De basis van een cosmetisch product is water en olie. Welnu, het is waar dat als we daarmee tevreden zijn, we twee heel verschillende fasen krijgen, omdat ze niet samengaan. Dit is waar oppervlakteactieve stoffen een rol gaan spelen: ze zorgen ervoor dat de waterfase (water) van het product kan worden gemengd met de olieachtige fase! Hierdoor ziet het product er direct beter uit. Alle cosmetische producten met een min of meer homogeen uiterlijk bevatten daarom oppervlakteactieve stoffen: shampoos, crèmes, gels… Kortom, je kunt ze moeilijk negeren.
Dit artikel is bijgewerkt op 04/08/2023Over het algemeen hebben we binnen een cosmetisch product twee ingrediëntenprofielen: verbindingen die ervan uitgaan dat vet leven is, ze worden lipofielen genoemd, en degenen die een beetje kieskeurig zijn en de voorkeur geven aan water, ik noemde hydrofielen. Omdat we weten dat je van complexiteit houdt, weet je dat lipofielen ook worden beschreven als hydrofoob en hydrofielen als lipofoob, maar de laatste term wordt zelden gebruikt. Oppervlakteactieve stoffen worden niet nat, ze houden net zoveel van vet als van water, we noemen ze amfifielen. Ze hebben dus 2 polariteiten: het lipofiele deel is apolair (met een neutrale elektrische lading) terwijl het hydrofiele deel polair is (met een elektrische lading).
Schematisch wordt het hydrofiele deel weergegeven door een bolvormige kop en het hydrofobe deel door een zeer dun lichaam. Door dit amfifiele karakter kunnen ze precies tussen het water- en olie-grensvlak worden geplaatst., en om te verlagen wat we de noemenbestaande vrije energie, degene die verantwoordelijk is voor de spanningen tussen hen. De oppervlakteactieve stoffen zitten daardoor met hun staart stevig in de olie terwijl de hydrofiele koppen mooi aan de waterzijde blijven. Door verschillende verbindingen te creëren, zullen ze dat doen verlaag de spanning tussen de twee fasen. Voor scheikundigen zijn dit waterstof- en ionische bindingen voor de kop, en hydrofobe en Van der Waals-achtige bindingen voor de staart. Als je de balans tussen water en olie verstoort en alles schudt, ontstaan er druppeltjes, net als in vinaigrette. De oppervlakteactieve stoffen worden vervolgens in kleine bolletjes gerangschikt om deze druppeltjes te vormen, die vaker worden genoemd micellen. Wanneer de druppeltjes uiteindelijk worden gevormd, hebben de oppervlakteactieve stoffen hun werk nog niet gedaan. Ze stabiliseren ze door de drukgradiënt op het grensvlak te verminderen en door elektrostatische afstoting daartussen te creëren. En daar ga je! Op dit principe is bijvoorbeeld uw wasgoed gebaseerd: terwijl de hydrofobe staarten zich aan de vetvlek zullen hechten, zullen de hydrofiele koppen de onthechting bevorderen.
anionische oppervlakteactieve stoffen (carbonzuurzouten, lipoaminozuren, lipo-oligopeptiden, gesulfoneerde derivaten en gesulfateerde derivaten): ze hebben een negatieve lading. Dit zijn de meest voorkomende, ze zijn goedkoop en hebben een goede was- en schuimwerking. Het is echter bekend dat ze drogen! Ze zitten vooral in schoonmaakmiddelen.
Voorbeelden: natriumkokossulfaat (SCS), natriumcocoylisethionaat (SCI), gesulfateerde ricinusolie, natriumlaurylsulfoacetaat (SLSA), natriumlauroylsarcosinaat
kationische oppervlakteactieve stoffen (quaternair ammonium): ze hebben een positieve lading. Over het algemeen worden ze relatief slecht ondersteund door de huid. Ze helpen het haar te bedekken omdat ze goed combineren met keratine. Ze bevatten echter weinig wasmiddel en schuimen weinig en hebben de neiging het haar te verzwaren.
Voorbeelden: BTMS
amfotere of zwitterionische oppervlakteactieve stoffen (betaïnes, aminozuur- en imidazoolderivaten): ze zullen kationisch of anionisch zijn, afhankelijk van de pH van de omgeving waarin ze worden aangetroffen (praktisch!). Ze worden redelijk goed door de huid verdragen en prikken niet in de ogen.
Voorbeelden: Cocamidopropyl Betaïne, Babassu-schuim (Babassuamidopropyl betaïne)
niet-ionische oppervlakteactieve stoffen (polyoxyethyleen, alkanolamiden, oligopeptiden): ze hebben geen lading. Dit zijn de duurste maar ook de liefste! Ze hebben een goede wasactieve werking, zijn goede dispergeermiddelen, maar schuimen nauwelijks.
Voorbeelden: geëthoxyleerde alkylfenolen, geëthoxyleerde alcoholen, decylglucoside, cetylalcohol, glutamaten, laurylglucoside, kokosglucoside
Momenteel worden amfotere en niet-ionische oppervlakteactieve stoffen het meest gebruikt, alleen of in synergie. Ondanks hun veel hogere prijs hebben ze een betere biocompatibiliteit. Bovendien zijn ze altijd actief, ongeacht de pH! Als we over het algemeen meerdere oppervlakteactieve stoffen combineren voor een betere effectiviteit, kunnen anionische en kationische oppervlakteactieve stoffen niet echt met elkaar overweg; ze vormen een complex en slaan neer als ze worden gecombineerd.
Om redenen van toxiciteit voor de huid of voor het milieu moeten bepaalde oppervlakteactieve stoffen worden vermeden. Bij hun productieproces worden gassen gebruikt die giftig zijn voor het milieu, of het gebruik ervan veroorzaakt schadelijke gevolgen voor de gezondheid op de lange termijn.
Natriumlaurylsulfaat (SLS) is bijvoorbeeld zo irriterend dat het een referentie is geworden voor huidtolerantietests! Samen met Sodium Laureth Sulfate (SLES) worden ze er allebei van beschuldigd huidweefsel te penetreren om organen te bereiken. Ze zijn dan moeilijk te metaboliseren en, wat ernstiger is, kunnen het endocriene systeem verstoren. PEG's, of polyethyleenglycol, zijn polymeren die via een zwaar chemisch proces voor het milieu worden verkregen, omdat ze het gebruik van giftige gassen vereisen. Aan de andere kant zijn ze niet biologisch afbreekbaar.
Gemiddelde score: 4.7 ( 558 stemmen )